在所有聖地中，最令人感傷觸動心弦的地方，就是拘尸那羅了，因為這是佛陀45年遊化行止畫下句點之處。
清晨5、6點，在12度低溫中，我們尚未吃早餐，就先穿著厚重的保暖衣物，要前往佛陀遺體最後火化之處。
這就是當地人稱的蘭馬巴爾塔(Ramabhar Stupa)。佛陀在入滅後，由當地末羅族人和隨侍弟子將遺體移至此處。聽聞噩耗的王族庶民和各地弟子，紛紛趕到此處向世尊遺體表達最後哀思與禮敬。
我們無緣恭逢此一歷史時刻，但是在2500年後，我們也像其他弟子一樣趕到這個地方，向佛陀表達最深沉的哀思。
佛陀已經入滅2500年，但祂的正法卻像園區內這輪東昇的旭日，每日不斷綻放出和煦的光芒，照亮著世間大地。
我們也像來自世界各地的朝聖者，恭敬虔誠地來到大塔前跪地追憶佛陀。據說末羅族人準備好要將佛陀的金身舉行火化儀式，但火卻一直點不起來，直到大迦葉尊者趕到佛陀身邊，佛陀從棺木中伸出雙腳讓大迦葉頂禮，在頂禮後，佛陀才自行用三昧真火火化。
右繞佛塔經行，口中念著「南無本師釋迦摩尼佛」，想起了佛陀最後的渡化。話說阿難不捨佛陀色身倦容，乃阻止眾人探視。有位120歲的婆羅門須拔陀羅要見世尊，連續三次遭阿難拒絕。佛陀以天耳通聽見對話後要阿難讓他進來，並順利助其證得阿羅漢果，成為最後一位弟子。須跋陀羅心想：「我不忍見世尊入於涅槃，應先於世尊入滅。」須跋陀羅便先入滅，世尊隨後亦入涅槃。
離開火化場，步行前往僅3分鐘路途之遙的八王分舍利之處，沿途經過一大片的甘蔗林園。
佛陀火化燒成舍利後，摩揭陀國阿闔世王等七個國王，為了能分得佛陀舍利，在此發生了激烈的爭執，幾乎要以兵戎相見。經一婆羅門調解，提議將佛的舍利均分作八分，由各國帶回，建造舍利塔供養，才平息了爭端。
2012年，考古團隊在此樹立八王分舍利碑文，並書名是哪八個部族分得舍利。
我們比較慢才回飯店吃早餐，原是想避開這團人數多的泰國南傳師父們用餐時間，沒想到他們還在用餐。也佩服師父們在這麼冷的天氣，依然是僅著一件袒露右肩的袈裟。
附近還有另一景點--瑪塔庫聖殿(Matha-Kuar Shrine)。根據考古記載，佛陀涅槃前曾在此駐留，是最後飲水與開示弟子的地方。
這就是佛陀最後飲水紀念塔，廟的規模不大，像是台灣一般供奉的土地公祠。
聖殿中供奉了一座西元五世紀左右，黑岩石雕刻的坐佛，以降魔觸地印代表成等正覺，法身外觀貼了金箔。
聖殿門口有一潭水池，是當地人汲水沐浴之處。因為目前是印度的乾季，並沒有見到池水。
上午9點來到了佛陀一生足跡最後的終點--大涅槃寺。話說佛陀在波婆村(Pava)因接受鐵匠准陀供養，服食有毒栴檀樹耳因而腹部嚴重劇痛。和阿難一行人來到拘尸那羅的梭羅樹林中後，自知時日已至。便吩咐阿難在雙梭羅樹間敷設床坐，佛陀頭向北臉朝西，右脇而臥，兩腳相疊，在寂靜夜空下，佛陀莊嚴安詳圓滿入涅槃。
大般涅槃遺址區目前已被整理成環境清幽的花園廣場，但尚有大片遺蹟仍沉睡塵土之下，等待更完整的挖掘。
臥佛殿又稱為大涅槃寺，是一座淡鵝黃色粉刷、四周開了小窗戶的圓筒狀建築。
臥佛寺後方這座巨大的覆鐘式佛塔即為大涅槃塔，標示著佛陀入滅的確實地點。
踏進大殿，只見一尊六尺長的佛陀像安詳平穩的躺在眼前，全身被虔誠信眾貼滿金箔，實際上臥佛雕像是以一塊巨大黑岩一體成形雕造而成。
據說12世紀時，回教大軍席捲印度，為了躲避回教徒的破壞，僧侶們將它埋入地底，直到19世紀中葉考古學家才將它挖掘出來，修復成現今模樣。
佛足下方是信眾隨喜奉獻供養之處，仔細看佛足的底部還刻有圓形的法輪。
在寺外，聆聽師父講述佛陀晚年在拘尸那羅的故事。
隨著師父的腳步，我用心去感受佛陀這位人間覺者，到了人生最後關頭還在不倦的教誨弟子，為世世代代的後人留下照亮千年暗室的明燈智慧。
在大涅槃寺最神聖莊嚴的事就是幫臥佛披上袈裟。在師父帶領下，分列兩排手持橙黃色袈裟，口中念著佛號，繞行大涅槃寺。
然後繞進臥佛殿，在莊嚴的佛號聲中，親手替佛陀緩緩將袈裟披上，那是何等的殊勝因緣啊！心中洋溢著滿滿的感動！
中午12點，我們來到這間由菩提邦所資助的公立學校。在印度最貧窮的聖地所在之北方邦和比哈爾邦，教育資源非常的貧乏。
很多父母親都是不識字的文盲，也認為小孩子不必受教育，更不要說要繳學費讓小孩去念書了。到外面去乞討，還可以讓家裡有經濟的收入。所以，在聖地我幾乎都沒給過小孩子錢，這樣反而會讓小孩更失去念書的機會。
身為教育人員，我知道教育是讓這個國家可以擺脫種姓制度，讓孩童可以翻轉向上，脫離貧窮的唯一機會。因為台灣也走過同樣的道路。
在佛陀聖地，有很多的宗教團體，在熱心信徒與志工的護持下，捐助興學，成立學校，免費提供孩童可以來上學念書。
看著孩童一張張靦腆稚嫩、好奇的臉龐，希望透過教育可以讓他們與世界接軌，徹底跳脫世襲階級的輪迴。
這是最有意義的布施，透過菩提邦的幫忙，也不必擔心自己的愛心捐助會遭不法分子所利用與侵吞，所以團員們大多熱心捐輸，慷慨解囊。
下午我們啟程前往下一個聖地--佛陀出生地的藍毗尼。在旅途中常常可以見到這樣裝飾得五彩繽紛的印度卡車。
原以為只是個別的車主喜歡標新立異，幾天下來的觀察，才發現原來大多數的卡車、貨車都裝飾得像台灣電子花車一樣。印度的卡車實在hen吵，沿途喜歡大聲的按喇叭外，車子也常播放各式各樣的歌曲。
因為路程遠，行車時間長，導遊在車上請我們吃印度特有的零食。這種乾燥過的綠豆米粒，吃起來別有一番風味，越吃越順口。
在印度，到處都可以見到這樣子的零食包，長長的一串掛滿了攤位上。因為好吃又不貴(約20盧比)，在路邊休息時，大家都紛紛下車採購了一大袋。
來到印度邊境小鎮蘇諾里(Sunauli)，街上擠滿了等待通關的貨車、卡車、巴士、汽車、牛車和車陣中驚險穿梭的人們。
藍毗尼原是印度北方邦的一個小村落，但是在西元1857年英國殖民期間，印度各地發生爭取獨立的抗爭。當時尼泊爾曾援助英軍平定暴動。為了表示回報，英國將尼、印邊界部分土地割劃給尼泊爾，蘭毗尼於是成為了尼泊爾的一部份。也讓我的遊百國願望意外增加了一個國家。
要進入尼泊爾，當然得辦理簽證。這是尼泊爾Belahiya所在地的海關辦公室，小小的入口不像辦公處，若非上面這塊白色的小招牌，我還以為只是個路邊攤。
海關照理說一個國家對外的門面，要給外國旅客留下好的環境印象。但在這僻靜的邊界，海關旁的「公立廁所」，也是一樣的髒亂，印度真的不思議啊！
在等待簽證的時間，在停車場意外邂逅了一台裝飾得喜氣洋洋的婚禮花車。
團員們徵得當事人同意，紛紛拿起相機拍照。車內的新娘子，洋溢著幸福的笑靨。
晚上居住在尼泊爾的這間涅槃酒店(Nirvana Hotel)。對於印度的素食，我滿喜歡的。
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