1141116耶路撒冷介紹：聖墓教堂、西牆、聖殿山、大衛墓和錫安山

 耶路撒冷介紹

1947年聯合國劃定疆域界線

1967年後現今實際疆界。先來科普一下耶路撒冷。

耶路撒冷是位於地中海與死海之間的中東歷史名城，被猶太教、基督教和伊斯蘭教視為共同聖地。它歷史悠久，自大衛王定都以來已有3000多年歷史，城內舊城區被聯合國教科文組織列為世界遺產。現由以色列實際掌控並視為首都，但地位仍具爭議，巴勒斯坦亦視其為首都。耶路撒冷城為以色列第一大城，人口約為100萬人，其中62%為猶太人，35%為穆斯林，2%為基督徒，1%為其他人口，是一個對比強烈的城市，不同文化、不同宗教、不同民族、不同社會階層，同處一城。

1947年聯合國巴勒斯坦分治方案中，耶路撒冷被設定為一個獨立的「特殊國際政體」，既不屬於未來猶太國，也不屬於阿拉伯國，由聯合國託管。但在1948年後以該市被分割，以色列佔領西耶路撒冷，約旦佔領東耶路撒冷。1967 年「六日戰爭」後，耶路撒冷從原先的「兩國分割」變為由以色列實質全面控制。雖然以色列控制全城安全，但為了降低宗教衝突，以色列允許約旦透過其資助的「耶路撒冷宗教產產託管委員會」繼續管理圓頂（原第一聖殿所在）和阿克薩清真寺等伊斯蘭聖地。

三大宗教聖地，耶路撒冷舊城區內有豐富的宗教遺蹟： 

猶太教：西牆（哭牆）是猶太人最神聖的地方，為古代聖殿的遺蹟。

基督教：聖墓教堂是耶穌受難、埋葬和復活之處，也是苦路的終點。

伊斯蘭教：聖殿山上有圓頂清真寺和阿克薩清真寺，被視為僅次於麥加、麥地那的第三聖地。

今天的耶路撒冷舊城面積只有1平方公里，被被 16 世紀鄂圖曼帝國所建的城牆環繞。全城被兩條主要的街道縱橫分為四區：第一條為東西向的街道稱為David (大衛街)，從西面的雅法門開始，由西到東貫穿舊城，到達城東的聖殿山。第二條街道為Beit Habad貫徹南北的，由北面的大馬士革門開始，向南至大衛街，再到錫安門。兩條主要街道形成一個大十字，把舊城分為四部份八個門。這樣的劃分是從羅馬王哈德良(Hadrian) 時代開始。自此之後，耶路撒冷城便略分為四部份。

• 亞美尼亞區：重點是聖雅各教堂，大部份的地方屬於亞美尼亞的修道院。
• 基督徒區：有聖墓教堂(Holy Sepulchre)，傳統和考古指向此處為耶穌被釘十字架、埋葬和復活之處，苦路或稱悲苦路從東面的獅門/司提反門進入，以聖墓堂為終站。
• 穆斯林區：面積最大，亞拉伯人居多，中心點是聖殿山。上有磐石圓頂清真寺(Dome of the Rock)，這是穆斯林世界的第三至聖之地。
• 猶太人區：聖地是西牆(又稱哭牆)。西牆仍然保留著第一世紀聖殿西牆的大石塊，是猶太人區最靠近聖殿原址的地方，猶太人常到這裡讀經祈禱，或舉行其他節慶。

來到耶路撒冷，第一個目標就是要去聖墓教堂，畢竟這是穌耶穌受難、埋葬和復活之處，也是苦路的終點。

我第一天由大馬士革門（Damascus Gate）進入老城區，裡面就是穆斯林區（Muslim Quarter）。

大馬士革門近來這條街就是有名的阿拉伯市集街。

阿拉伯市集延伸至舊城核心，是老城內最大、最熱鬧的區域。狹窄巷弄兩旁充滿伊斯蘭風格的紀念品、香料、生活用品及美食攤位，體現濃厚的阿拉伯市井生活氛圍。

「城下有城」的獨特歷史地層。

耶路撒冷舊城區擁有眾多隧道，主要因其數千年來作為聖城，歷經頻繁的戰爭、毀滅與重建。許多建築物，特別是阿拉伯區，下方均為700多年前所建造的拱形地底地基，層層疊加。在數百次的圍城與戰亂中，地下通道也曾作為藏身、潛逃或隱蔽運輸的通道。 這些地底的隧道與遺蹟，實際上展現了耶路撒冷數千年「城下有城」的獨特歷史地層。

接著來到了聖墓教堂

上圖在我身後聖墓教堂的入口處右邊的小教堂叫法蘭克小教堂(Chapel of the Franks)，是苦路第十站：耶穌被剝去衣服，常常有遊客坐在這裡懷想。

聖墓教堂歷史與地位

耶穌升天80多年後，羅馬皇帝哈德良即位(117-138)，他極度討厭基督宗教，因此下令在這裡興建阿芙蘿黛蒂（Aphrodite，希臘神話中的維納斯Venus）神殿，來抹去耶穌的痕跡。過了快200年，東羅馬帝國皇太后海倫娜，受到「聖靈」引領而來，感動地說：這裡就是聖墓！　故事說來神奇，皇太后在參觀神殿時，突然命令眾人，在她指示的地方掘地，結果發現3個十字架刑具。於是海倫娜宣稱：她找到了耶穌當年所使用的「真十字架」。這座神殿就是《聖經》裡，耶穌殉難的各各他地！皇太后海倫娜下令拆除阿芙蘿黛蒂神殿，於西元326年興建聖墓教堂，經過數次改建後，成為現在看到的樣子。

• 神聖地標：聖墓教堂是基督徒心中耶穌為眾人釘十字架、埋葬並復活的所在地。
• 興建歷史：公元335年，羅馬君士坦丁大帝的母親海倫娜皇后找到耶穌真十字架後，下令在此修建。現存建築主要為12世紀十字軍重建的羅馬式樣。
• 朝聖中心：千年來，聖墓教堂是全世界基督徒爭相前來朝聖的聖地，更是苦路的最後五站（第10-14站）。********說明：苦路十四站（Via Dolorosa）是天主教傳統中，紀念耶穌基督背負十字架前往刑場（各各他）受難的十四個關鍵情境。這條路線位於耶路撒冷舊城，傳統認為第一站至第九站為行經的街道，第十至十四站位於聖墓教堂內，供信徒默想受難。 

教堂由三個主要教派（天主教、希臘東正教、亞美尼亞教會）共同管理，另外還有三個教派（敘利亞正教會、埃塞俄比亞正教會、埃及科普特正教會）享有部分設施的使用權。。另外聖墓教堂的鑰匙由兩支穆斯林家族世襲管理，此傳統源自1187年薩拉丁征服耶路撒冷後，為解決基督教各教派內鬨，將鑰匙託管給中立的穆斯林。每天清晨由「努賽貝」家族開門，晚上由「朱達」家族鎖門，這種「教堂由基督教管理，鑰匙由穆斯林掌管」的獨特安排已維持800多年。這麼複雜的產權使用，難怪此地歷史紛爭不斷。

不移動的梯子

先別急著進去，有沒有看到一個2樓窗戶下的木梯？那也是個有趣的典故。教堂目前由多個宗教團體共同管理，但269年前，他們為了爭奪教堂的所有權，而產生的激烈衝突。直到1757年，才在國際仲裁下劃分歸屬，連一個釘子、一塊石頭都清楚規定。鄂圖曼土耳其蘇丹奧斯曼三世頒布的皇家法令，規定聖墓教堂的管理權歸屬、禮拜儀式時間、清潔義務等都必須維持1757年當時的狀況(Status Quo)，不允許任何一方再擅自擴張。當一切都安排妥善後，才發現木梯被人遺忘在窗外，沒有擁有者。其實木梯根本不是什麼聖物，只是工人裝修窗戶忘記拿走而已。但多出的這個物品，勢必打破平衡，因此一放就放了數百年，任憑風吹雨打，腐爛之後，再放一個。目前這個已經150年了。

進了教堂後，先去右邊的樓梯排隊上樓，準備去看苦路第十一站：耶穌被釘在十字架上的地方。

因為各各他是山丘，所以釘十字架的位置是比較高的，高度約4.5公尺。上圖就是11站的天主教小教堂，這個祭壇紀念耶穌與其他兩個罪犯一起，被羅馬兵丁拿釘子穿過祂的雙手雙腳。

第十二站：耶穌死在十字架上（在各各他斷氣）

苦路第十二站是「耶穌死在十字架上」。這一站紀念耶穌在耶路撒冷的各各他（髑髏地）受盡身心痛苦，最後斷氣的時刻。現在此處是希臘東正教十字架小教堂，這裡會大排長龍是因為在中間的祭壇下面有個洞，傳統上相信是過去釘耶穌的十字架所插的位置，而且據說旁邊底岩是耶穌斷氣時，大地震動自然裂開的。所以朝聖者也會親吻這塊石頭，紀念耶穌在十字架上所忍受的痛苦。

第十三站：耶穌屍體從十字架卸下

膏禮之石。耶穌的身體從十字架被取下來後，根據西元12世紀開始有的傳統，人們相信這是耶穌在斷氣從十字架卸下後，清潔、塗上油膏的石板。這也是為什麼許多朝聖者會用莊嚴肅穆的心情，對這塊石頭所象徵的意義又親又擦。

第十四站：耶穌被埋葬（安放在聖墓中），即耶穌的聖墓所在的小神社(Edicule)

聖墓是整個聖墓教堂的核心！位於圓形的復活大廳中，屋頂結構的十二光芒象徵使徒。

等著進入聖墓朝聖的人們，總是在此大排長龍。

小神社裡分為天使小堂Chapel of Angels(存有當年封墓的石塊) 和內部狹窄的「聖墓室」，內有耶穌殮板石床。

小神社前方的主聖堂

小神社前的正殿（Katholikon，又稱主聖堂、主教堂區）由希臘東正教會管轄。正殿穹頂飾有現代拜占庭風格的馬賽克，呈現「全能者基督」。

聖海倫娜小教堂

聖墓堂東端的還有12世紀亞美尼亞的聖海倫娜小教堂Chapel of Saint Helena，即君士坦丁皇帝的母親，皇太后！

尋獲聖十字架小教堂（Chapel of the Finding of the Cross）

從「亞美尼亞聖海倫娜小教堂」（Armenian Chapel of St. Helena）沿著22級陡峭的階梯下行，即抵達「尋獲聖十字架小教堂」（Chapel of the Finding of the Cross）。這是整個教堂的最低點，位於一座古代石灰岩採石場內（後來變成了蓄水池）。據記載，此處即是君士坦丁之母海倫娜王后（Empress Helena）發現真十字架之地。

西牆(又稱哭牆)

西牆（Western Wall），又稱哭牆，是耶路撒冷舊城聖殿山第二聖殿的西側護牆遺址。其歷史始於約西元前19年大希律王擴建聖殿山，在公元70年第二聖殿被羅馬人毀滅後殘存，是猶太教最重要的聖地。兩千多年來，它見證了猶太民族的流離與信仰，象徵著對聖殿的哀悼與重建希望。 

西牆歷史發展概要：

• 興建時期 (約西元前19年)： 大希律王大規模擴建聖殿山平台，西牆是作為擋土牆的一部分而興建，並非聖殿主體本身。
• 摧毀與留存 (公元70年)： 羅馬帝國鎮壓猶太人大起義，拆毀了第二聖殿，但保留了西側這段護牆。
• 朝聖與哀悼 (拜占庭/中世紀)： 隨後幾世紀，流離失所的猶太人被禁止定居耶路撒冷，但仍會到牆邊哀悼聖殿被毀，因此被稱為「哭牆」。
• 收復與開放 (1967年)：1948年以阿戰爭後，約旦控制了西牆，長達19年之久都禁止猶太人前往，直到1967年六日戰爭以色列占領耶路撒冷，收復西牆，並拆除了牆前的人民住宅，建立了巨大的露天廣場供信徒及遊客祈禱。 

接著前往附近的西牆

西牆廣場由於宗教爭議大，目前四周是屬於管制狀態，由以色列士兵把守，雖全年24小時開放，但進出需要經過嚴格的安檢。

這就是猶太教最神聖的祈禱地點，牆壁為希律王時期遺留的巨大石灰石擋土牆，石塊多在2-8噸之間。牆前廣場分為男女兩個祈禱區，左側為男性，右側為女性，中間由隔板分開。男士進入必須戴「基帕」（Kippah，小圓帽），入口處提供紙質免費帽。女士必須穿著保守，遮住肩膀、胸部和膝蓋，現場通常提供披肩。除宗教禱告外，廣場前常有猶太青年在此聚會，舉辦活動。

西牆下猶太人在此研讀希伯來聖經、傾注心力禱告。牆面充滿了紙條（祈禱信），人們在此跪地、哭泣或祈禱。傳統上，遊客會將寫有心願的紙條塞入牆縫中。

這些黑衣黑帽特殊裝束的是哈雷迪(Haredi)教派猶太人，他們將西牆(Western Wall/Kotel)視為最神聖的祈禱場所和古老聖殿的遺跡。對哈雷迪而言，西牆不只是歷史遺跡，更是目前能進入聖殿山範圍內最神聖的祈禱地點。他們在此進行長達數小時的誦經和祈禱。

極端正統猶太人：哈雷迪

• 信仰保守： 拒絕現代化與世俗化，認為自身信仰直接傳承自摩西。
• 黑衣裝束： 男子穿著黑西裝、戴黑帽、留鬢角鬍鬚；女子穿著樸素長裙、蒙頭或戴假髮，嚴格遵守性別隔離。
• 終身研讀： 男子不從事現代經濟生產，多在Yeshiva（書院）研讀《塔木德》和《妥拉》。
• 高生育率： 家庭普遍生養眾多（平均6-15個小孩），社群人口成長速度極快。
• 與世隔絕： 鮮少使用電視、網路，與外界接觸降至最低。 
• 免服兵役： 哈雷迪男性常因專注研讀宗教經典而獲免除兵役，引起世俗民眾對兵役不公的批評。
• 依賴津貼： 因不從事傳統勞動，許多家庭依賴政府福利津貼，處於較低收入水平，女性外出工作賺錢。
• 政治關鍵： 他們常在以色列政壇扮演關鍵少數，與右翼政黨關係密切。 

以色列最高法院於2024年6月25日通過一項裁決，要求以色列政府須開始徵召極端正統猶太教（Haredi Judaism，以下簡稱哈雷迪）男性青年入伍，此決議直接扭轉以色列建國76年來哈雷迪的兵役豁免權。

第三天11/16舊城一日遊

我從希律門進入舊城區，裡面就是伊斯蘭教徒區。

我按照Google Map指引走要前往聖殿山，走過長長的石板階梯，中途遇到以色列軍人阻擋問我是不是伊斯蘭教徒。我說不是，士兵說只有伊斯蘭教徒才能從伊斯蘭區前往聖殿山，其他人只能改從哭牆那邊進入，那裡也是唯一的入口。士兵的口氣也不是很友善，讓我感覺到一股肅殺的氣氛！

我又再次來到了哭牆，我必須走上方的木橋才能進入聖殿山。但入口在哭牆廣場外面，所以必須先出安檢門。

出哭牆的安檢門，左邊排隊的人龍就是要進入聖殿山的隊伍。

再次過安檢進入聖殿山的木橋。

木橋緩緩上升往聖殿山方向延伸，我好像走過時空橋一樣，要經過重重關卡，才得以進入絕對神聖的地方！

哇！我終於來到最具爭議的神聖之地--聖殿山。上面圖片分別是阿薩克清真寺和圓頂清真寺。

聖殿山歷史介紹

• 猶太教聖地時期 (前10世紀-公元70年)： 聖殿山昔日稱「摩利亞山」，被視為創造世界的基石。公元前967年所羅門王建第一聖殿，後被巴比倫摧毀；後建第二聖殿，於公元70年被羅馬軍隊摧毀，僅存「西牆」（哭牆）。
• 伊斯蘭與拜占庭時期 (7世紀起)： 穆斯林認同此地為先知穆罕默德「夜行登霄」的地點。7世紀末至8世紀初，在此興建了圓頂清真寺（690年）和阿克薩清真寺（710年），將此地稱為「尊貴聖地」（Haram al-Sharif）。
• 近代歷史 (1967年至今)： 1948-1967年由約旦控制。1967年「六日戰爭」後，以色列佔領東耶路撒冷及聖殿山，但將該處的宗教管理權仍歸約旦的「耶路撒冷宗教基金會」管轄，以色列軍警負責外部安全，形成特殊的管理機制。 

主要爭議

• 主權與管理權爭議： 以色列視聖殿山為猶太人最神聖地，而巴勒斯坦人則將此處視為第三大聖城，並擔憂以色列意圖控制或拆除清真寺以重建第三聖殿。
• 「現狀」被打破： 根據協議，猶太人被允許上山參觀但不得在山上祈禱（只能在西牆）。任何以色列警察進入該區域，或猶太教徒試圖在山上禱告，常被穆斯林視為挑釁，導致嚴重冲突。
• 考古爭議： 以色列的考古挖掘活動被巴勒斯坦人指控是破壞清真寺的地基，意圖否定伊斯蘭歷史的存在，而猶太人則試圖尋找古代聖殿的證據。 

聖殿山已成為以巴衝突中宗教情緒最激昂的場所，被視為「世界大戰」級的風險點，每一次的局勢緊張都極易引發周邊阿拉伯國家的關注。

感懷

聖殿山同時是猶太教、伊斯蘭教和基督教的聖地。這裡不僅是歷史景點，更是三種信仰千年交織、共存又緊張的現場，讓人深感和平的珍貴。這片神聖之地，本該是和平的象徵，如今卻成了最具爭議的火藥桶。望著聖殿舊址，歷史證明物質建築雖宏偉，卻抵擋不住時間與戰爭的摧毀。我體悟到「真正的聖殿」應在人心中，重點不在於宏偉的建築，而在於與神真實的相交。

大衛塔

離開聖殿山，我前往雅法門，主要是去大衛塔。

大衛塔（Tower of David）位於耶路撒冷舊城雅法門附近，是擁有2700多年歷史的古老城堡與防禦工事。它並非大衛王所建，而是希律王於西元前1世紀所建的碉堡，現為展示耶路撒冷歷史的博物館。

儘管遺址上最古老的成分與大衛王無關，但拜占庭基督徒誤將此地視為大衛王的宮殿，因此得名「大衛塔」。城堡是舊城的最高點之一，登上城牆可將舊城區與現代新城區的360度美景盡收眼底。

亞美尼亞區的聖雅各教堂。

亞美尼亞區的聖雅各教堂。現在僅有2,500亞美尼亞人居住在耶路撒冷。亞美尼亞人跟猶太人一樣經歷了慘絕人寰的大屠殺。1915年，土耳其對其轄內的亞美尼亞人進行大規模屠殺，超過150萬人遇害。很多亞美尼亞人逃到了耶路撒冷，那個時候的耶路撒冷還在奧斯曼帝國的控制之下，亞美尼亞人非常害怕，就在亞美尼亞區修建了一座牆，並在每晚十點關門。

聖雅各教堂，跟伊斯蘭的清真寺一樣，非教徒不能進入