這就是我們這次在阿斯旺Aswan待兩晚的飯店。阿斯旺(或亞斯文)是埃及南部城市，亞斯文省首府，位於尼羅河東岸，人口約20萬，著名古城、旅遊景點和貿易中心。亞斯文是埃及最熱、日曬最足、最乾燥的城市之一，也是世界上最乾燥的人類居住地之一。屬熱帶沙漠氣候，冬季短而溫和，夏季長而炎熱，夏季均溫都在40度以上，多年平均降水量為零，導遊說上一次降水是2006年5月13日的一場雷雨。難怪夏季幾乎沒有遊客！
從開羅到阿斯旺大約900公里，阿斯旺在地理位置上對埃及來說至關重要，這裡是古埃及時期最南端的邊防屏障，埃及通往蘇丹的重鎮，對抗努比亞人的軍事前哨；這裡也是法老王們的採石場，一塊塊金字塔的石材或一根根的方尖碑，藉由尼羅河運往北方的工地；這裡也是商旅聚集的大市場，由於貿易交流，混雜了濃厚的努比亞非洲風情。
因為阿斯旺到路克索有尼羅河流經大約250公里。這段河道，兩岸分布著無數保存良好的神廟、墓室與村落。於是有不少旅行社推出搭乘尼羅河遊輪，可以一次走訪多個歷史景點，同時享受舒適的船上設施與美景。每天航行只需數小時，其餘時間旅人可以輕鬆下船參觀遺址，晚上則享受寧靜的河面夜色。所以飯店外面往下眺望，尼羅河上停滿了各家遊輪公司。不過由於郵輪啟航時間固定，無法自由選擇景點與時間，且價位較高，所以我們沒有採搭郵輪方式，而是坐火車從阿斯旺到路克索。
由於飛機Delay，我們清晨才抵達阿斯旺。所以導遊讓我們今早11點才從飯店出發，並且先去吃中餐。非常標準的埃及餐。
飯後逛逛旁邊的市場。哇！埃及當地人買的水果好便宜，透過導遊去買，無花果1公斤才40元埃磅，石榴1公斤50元埃磅。不過很多攤商對不會說埃及語的觀光客常常是另外一個價格，所以我們大多透過導遊去購買！
今天第一個去的菲萊神廟Temple of Philae，因為它位在阿基利卡島(Agilika Island)，所以我們必須先到碼頭搭小艇過去。
早在20世紀初英國人接管埃及之後，為了整建尼羅河，1902年就興建了亞斯文水壩，當時的菲萊神殿遭水淹沒。到了1932年水壩擴建時，神殿所在的菲萊島全部沉入水中，當時遊客只能從船上俯瞰菲萊神殿水下模糊的倩影。1960年當時執政的納瑟總統決定興建全世界最大的亞斯文大壩(高壩)。這意味著菲萊神殿將永沉水底。聯合國教科文組織於是展開搶救工作，要將這座水中神殿遷往附近比原先高20公尺且地貌類似的阿基利卡島。
圖片取自網路。由於神殿當時已部分沒入水中，工程人員首先在原址菲萊島周圍建造了一座長約 1.5 公里的雙層鋼板圍堰，隨後將圍堰內的水抽乾，使神殿重新露出水面。在水排乾後，接著將整座神殿編號，拆解成超過 45,000 石塊，每塊重量約 2 至 25 噸不等。然後遷往距離原址約 500 公尺的新島，按原貌重建。這項工程於 1980 年 3 月宣告完成，神殿的方位、結構與浮雕皆與原貌保持一致。
菲萊神廟Philae Temple供奉的是愛神伊西斯（Isis），她可不是ISIS恐怖份子喔！伊西斯是埃及神話裡她哥哥歐西里斯（Osiris）的妻子(神話就亂倫了，難怪人間王朝也亂倫)，歐西里斯被他的弟弟塞特（Seth） 殺害後屍體剁成十四塊而不能復活，而且並分散各地。傷心的妻子伊西斯努力的尋回丈夫的屍身，在眾神的協助下歐西里斯得以短暫復活，並生下鷹神荷魯斯（Horus）。長大後的荷魯斯在艾德芙Edfu 手刃仇人、為父報仇，繼承了王位。歐西里斯逝後成為冥界之王，而女神伊西斯付予生命、保衛王位的堅貞形象也就此奠定。
第一和第二塔門。據說菲萊島是歐西里斯的埋葬地之一，無論是北方的埃及人還是南方的努比亞人都對這個島極為崇敬。西元前4世紀，希臘的新統治者托勒密王朝為攏絡古埃及人，便在尼羅河上的「菲萊島」建造「菲萊神廟」（Philae Temple），獻予女神伊西斯，是重要的宗教中心。除了祭司以外，任何人都不可以居住在此島上。據說連鳥都不會菲萊，魚也不靠近。
第一塔門。始建於托勒密五世和六世，直到托勒密12世才完成整體雕飾。壁畫浮面是最左邊法老王托勒密6世奮勇殺敵場景，塔門前現僅存一對石獅守門。
第二塔門。同樣建於托勒密六世，由托勒密12世完成雕飾。正面描繪著托勒密六世敬奉歐西里斯、艾西斯、荷魯斯等三位神祇的場景。女神伊西斯和荷魯斯的雕飾，Isis總是以戴著頭飾牛角夾著太陽神圓盤的形象出現。
第一塔門前(右)東(左)西兩面的柱廊。西柱廊有32根立柱，整體建築為托勒密3世所建。
東柱廊列柱還處未完工狀態。看著牆壁上的壁畫，我又陷入沉思，良久。
進入艾西斯神殿內。這座多柱廳前半部為露天，後半部有蓋頂。
在被破壞的壁畫中，仍可見托勒密法老王敬獻艾西斯女神的浮雕。
神殿內目前只剩下一個基座。基座上方原本有艾西斯所屬的三桅聖船，現已蕩然無存。室內原立有兩尊艾西斯雕像，在藏於法國羅浮宮和大英博物館中。
圖拉真涼亭，因為亭內有圖拉真皇帝(西元53-117年，哈德良養父)法老之名向艾西斯、歐西里斯和荷魯斯敬獻的壁畫。涼亭由14根立柱及半牆環繞，最初可能蓋有木頭屋頂，現已成露天。神殿有兩道門，其中一面面對著尼羅河，推斷是初始登島的入口。由於在尼羅河上就可以看到，現在幾乎成為了菲萊神廟最具代表性的地標之一。
哈索爾神殿 (Temple of Hathor)。供奉的是愛與音樂的女神哈索爾 (Hathor)。它是菲萊神廟主建築群中的一個重要部分，通常指的是神廟的第二個庭院，有著精美的浮雕和柱廊。
下午4點，回到碼頭邊，攤販賣的生命之鑰，它代表著長壽、永生或生命的氣息，在古埃及神廟或古墓壁畫中經常出現。
早在19世紀，乘坐三桅帆船言尼羅河遊覽上埃及就已在蔚為風行。對遊客來說，尼羅河是一首風情無限的詩篇，而最能展現尼羅優美身段的莫過於阿斯旺河段。因為阿斯旺坐落在尼羅河東岸，西岸依偎在荒漠岩山，寬廣河道迤邐而過，綠茵的小島點綴其間，風光綺旎。於是離開菲萊神殿後，便直奔飯店前方的碼頭來搭乘。
三桅帆船由柚木製成，搭配天然纖維帆布，設計古樸堅韌。風帆結構是由獨特的三角風帆（拉丁帆），能巧妙利用風力，逆風時可「之」字形前進。
因為主要靠風力，所以船身要輕巧，在尼羅河上滑行，與動力船有著不同的悠閒感受。
努比亞船夫還在船上賣紀念品哩！
搭乘三桅帆船約莫半個小時後，這時有一艘動力船靠了過來。原來是因為我們下個點是要到努比亞村去參觀，距離比較遠，為了節省時間，所以改搭有動力的船去。並且直接在尼羅河中換船，太厲害了！
沿途會經過幾個小島，島上燈火通明，好不熱鬧。
忽然一艘快船超越我們，我看到船身旁邊拖了一個小艇，上面就坐了一個小孩，不曉得是不是船夫的兒子。我們對他安全充滿疑慮和關心，他卻顯得從從容容，遊刃有餘。應該是從小就在河裡長大，對於尼羅河水性很了解，才敢如此恣意吧！
傍晚6點，我們終於抵達前方有ASWAN字樣碼頭的努比亞村。
努比亞曾是庫什王國(希臘人稱庫什做衣索比亞)的領土，亞斯文由於銜接南埃及與蘇丹，因此被稱為「埃及與非洲交流的通道」。儘管幾乎寸草不生，但努比亞卻蘊藏著豐沛的金礦、銅礦、碧玉、紫水晶等礦源，不缺交換穀物的貨品。而非洲其他地區出產的象牙、黑檀木、香料、鴕鳥毛也都是經由努比亞運往北方的埃及。因此，在亞斯文興建高壩之前，努比亞曾享有獨霸一方的日子。
亞斯文建壩是整治尼羅河必要的手段，英國在接管埃及之後，曾三度建造及擴建水壩。1960年代，奪回政權的納瑟上校(Colonel Nasser)再度投注人力與歲月興建高壩，徹底解決供電及灌溉等問題。在高壩帶來水位高漲的情況下,此區據估約有24座教堂、城堡和墓地等許多努比亞的建築遺跡都遭到嚴重的威脅，像包括費麗神殿以及阿布辛貝神殿等等。所幸在世界教科文組織的協助之下，將遺跡一塊塊拆解後，另覓高地重組。
1971年，高壩落成，埃及人民受惠，努比亞人民卻被迫四度遷徙，美好的家園及無價的文物消失於水庫中。即便如此，這支在許多昔日出土壁畫與雕刻中被描述成商人或傭兵的民族，依然堅守著自己的傳統，保留了自己獨特文化、建築和語言。他們今日多散居於納瑟湖畔、大象島、孔翁波或是蘇丹南部，因此許多遊客來到亞斯文總會順道拜訪努比亞村落。
努比亞人的住家也是商店。努比亞村的房舍色彩繽紛，這些以黏土烤製的磚塊砌成的低矮房屋，門口和牆壁裝飾著駱駝、鱷魚、花、鳥等圖案，屋頂或呈圓拱狀，或擁有階梯與平台，一時給人希臘小島的錯覺。
有趣的是，在這些房舍中庭有時可見獸欄，裡頭養著一隻隻兇猛的鱷魚，因為對於努比亞人來說，能把鱷魚當寵物可是尊貴的一大象徵。
在努比亞村部落的藝品大街上逛，可以感受到濃濃的非洲風情，所賣的紀念品融合了古埃及和非洲黑人的神祇，創造出有趣的藝術風格。
顏色豐富艷麗的努比亞村。
亞斯文大壩落成後，讓埃及的可耕地增加了30%的面積，發電量多出了一倍，多出的電力連帶使得當地工業獲得發展，多餘的電力甚至可以外銷鄰國。但是努比亞人卻被迫遷離祖居地，四處漂泊，生活未見更好，對他們來說，也許大壩所帶來的是更糟的生活改變啊！
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