鍾老師的網誌: 1141115約旦河西岸巴勒斯坦一日遊

巴勒斯坦國簡介

領土構成：由兩塊不相連的領土組成，合稱「巴勒斯坦領土」：

約旦河西岸：由巴勒斯坦民族權力機構在部分區域實行自治。
加薩走廊：主要由哈瑪斯控制。

政治地位：

國際承認：截至2025年9月，已有包括法國、英國在內的157國承認巴勒斯坦為獨立國家，佔了聯合國193個會員國的四分之三以上。目前在聯合國擁有「常駐觀察國」地位，可以參加會議但無投票權。
行政機構：巴勒斯坦民族權力機構（PA）為實際政府，但因以巴衝突、屯墾區和加薩衝突與以色列長期處於緊張關係。

首都：巴勒斯坦國的法定首都為東耶路撒冷（East Jerusalem），但因以巴衝突，該處目前由以色列實際控制。因此，巴勒斯坦自治政府的實質行政中心位於約旦河西岸的拉姆安拉（Ramallah）。

***我旅遊的第40個國家

耶穌出生地伯利恆、耶利哥古城和耶穌受洗第等都在約旦河西岸的巴勒斯坦國，這也是我這趟旅程一定要去的"國家"！考量前往西岸自治區的交通可能不太方便，我報名了從耶路撒冷出發的「約旦河西岸自治區一日團」。

冷冷地清晨，難得下雨的耶路撒冷，今天預報天氣會下雨。我站在New Metropole Hotel(三晚約6000元)住宿的房間看出去，圓頂清真寺就矗立在不遠的老城區，遠方還有躲在大片雲層後方的粉紅霞光，感到濃濃的宗教氛圍！

我走路前往一日遊的亞伯拉罕旅行社，沿途還會見到電車路線，其實耶路撒冷新城區是很現代化的。

亞伯拉罕青年旅館 (Abraham Hostel Jerusalem) 是一間國際知名的超大型青年旅館，我本來在耶路撒冷也打算住這裡的，只可惜以巴衝突後，生意不好，目前耶路撒冷這間分店停業中，但我們一日遊在此集合。

那天早上，團員們在青旅前集合，但小巴發車時仍不見導遊蹤影，問及旅行社工作人員：「導遊在哪呢？」工作人員似笑非笑地解釋，導遊是巴勒斯坦籍，會在隔離牆外等大家，因為巴勒斯坦國民不能進入以色列。

果然，行車20分鐘後，終於來到隔離牆附近，要進入西岸地區時，就遇到了檢查哨，感覺到肅殺的氣氛。配步槍的士兵上車一個個檢查我們的護照，並巡視小巴內有無可疑物品，大約 10 分鐘後才放行，後方等候車輛也早已排了 20、30 公尺長。

一個寫了希伯來文和英文的紅色告示牌，告知用路人他們即將進入巴勒斯坦自治區 A 區，以色列國民禁止進入，進入該區對你生命有危險且違反以色列法律。

根據 1993 年的《奧斯陸協議》，約旦河西岸自治區被劃分為 A、B、C 三區，其中 A 區完全由巴勒斯坦政府管理，居住人口最多但土地面積最小；B 區由以巴共同治理；C 區則完全由以色列管理，土地面積最大卻有將近一半是以色列屯墾區，住在 C 區的巴勒斯坦人不論是水、教育或醫療資源都極為糟糕，要去醫院或學校需要通過大量檢查哨，往往曠日費時。

隨著小巴進入巴勒斯坦國，原本乾淨的街道漸漸變得破敗凌亂，路上滿是大包垃圾和飄在空中的黑色塑膠袋，平整的柏油路也變得坑坑疤疤，交通秩序混亂不已，和乾淨整齊的耶路撒冷大相逕庭。

久候多時的巴勒斯坦籍導遊終於在拉馬拉（Ramallah）圓環附近上車了。導遊是土生土長的巴勒斯坦人，沿途的解說充滿了對以色列的抗議、不滿與無奈。你問我以巴誰對誰錯？清官都難斷家務事了，更何況幾千年來的宗教歷史糾葛，我哪能像判官一樣下定論？只希望兩個民族都能向前看，特別是擁有權力的政治人物，要能以民族千秋唯考量，才是平民百姓之福！

拉馬拉Ramallah是巴勒斯坦國的臨時首都，巴勒斯坦自治政府所在地，也是巴勒斯坦解放運動前領袖阿拉法特的安葬之處，他們憲法首都是耶路撒冷。與破敗的東耶路撒冷郊區相比，拉瑪拉的街道相當乾淨且店家裝潢也很明亮，和我原本對巴勒斯坦的想像大不相同。這裡是有五隻獅子裝置的馬納拉Al-Manala廣場。

獅子雕像主要代表拉馬拉的五個創始家族。獅子本身也象徵著傳統價值觀中的勇氣、力量與自豪。持續守護著這座城市的歷史核心。

與擁有獅子雕像的馬納拉廣場（Al-Manara Square）相鄰的Yasser Arafat Square” (阿拉法特廣場有時也稱鐘樓廣場)，是拉馬拉兩大核心地標。廣場紀念碑豎立著巴勒斯坦國國旗，上面有攀爬的人藝術裝置。這個形象源於巴勒斯坦大起義期間的真實場景。當時，年輕人會冒著生命危險爬上電線桿或建築物，在被禁止的地方升起巴勒斯坦國旗。向上攀爬的姿勢代表了巴勒斯坦人面對困境時的韌性與堅持，表達了他們最終希望能達到頂端、實現民族目標的願望。

接著導遊帶我們到阿拉法特的墓園。

亞西爾·阿拉法特（Yasser Arafat, 1929年—2004年）是著名的巴勒斯坦民族解放運動領袖，長期擔任巴勒斯坦解放組織（PLO）主席及法塔赫領導人，被許多巴勒斯坦人視為民族英雄。1950年代末建立「法塔赫」（巴勒斯坦民族解放運動），1969年起擔任巴解組織主席，主張通過武裝鬥爭恢復巴勒斯坦權利。1980年代起，從激進轉向務實，1993年與以色列簽署《奧斯陸協議》，承認以色列合法存在並推動巴勒斯坦自治。因致力於中東和平，1994年與以色列總理拉賓共同獲得諾貝爾和平獎。

2004年11月11日阿拉法特在法國巴黎病逝，享年75歲。

死亡爭議：

2004年10月，阿拉法特在拉馬拉官邸病倒，症狀包括嘔吐和暈倒，隨後轉至法國治療並病逝。

中毒質疑： 2012年，半島電視台報導稱阿拉法特遺物中發現高劑量放射性物質「釙-210」。
開棺驗屍： 2012年底，法、俄、瑞三國專家對遺體取樣檢測。
瑞士報告：發現高劑量釙-210，支持中毒說法，但無法絕對證明與死亡直接關聯。
法國報告：認為死因是因血液紊亂導致的自然死亡，否認中毒。
俄國報告：結論為自然死亡。

未定論：由於調查報告矛盾，且法醫樣本有限，阿拉法特之死至今仍未有最終定論

接著要前往耶利哥，各個公路進出口幾乎都有士兵軍人檢查哨。

士兵中還有很多的女兵(上圖右)，不得不佩服以色列人為了保衛自己的國家，不分男女，每個人都對保家衛國付出心力。

前往耶利哥的路上，這裡是一大片黃色的內蓋夫沙漠，路邊不時有看到一些被拆毀的鐵皮房屋。導遊說這裡是貝督因人(在以色列約有30萬人)的傳統聚落，以色列政府試圖將貝都因人集中管理以利用內蓋夫沙漠土地，導致許多世代定居的村莊被視為非法，這些聚落多為鐵皮屋，缺乏基礎建設（水、電、排污），且隨時面臨政府拆遷。

由於耶利哥（Jericho）位於約旦河谷，海拔高度約為負 250 公尺至負 258 公尺，是世界上陸地表面海拔最低的城市。所以，沿途都一路往下，所見盡是一片荒蕪不毛沙漠地帶，滿山遍野的荒原。

10:40終於來到了耶利哥（Jericho）。

耶利哥是公認最古老且持續有人居住城市之一，擁有超過10,000年歷史。該城以棕櫚樹聞名，盛產椰棗，被稱為「棕櫚樹之城」，水源豐富。在聖經故事中，約書亞率領以色列人吹角繞城七日，使堅固的城牆塌陷而聞名（約書亞記6章），是以色列人攻陷迦南的第一座城。

Tel es-Sultan（蘇丹廢丘，即古耶利哥遺址）旁邊有地下泉水。這個著名的泉水被稱為「以利沙泉」(Elisha's Spring) 或「蘇丹泉」(Ein es-Sultan)。先知以利沙曾經在這裡灑鹽，治好了原本惡質的水源。千年來這裡一直為此地區提供豐富的淡水，使耶利哥成為沙漠中的綠洲。

導遊帶我們走進考古園區，爬上至高點，眺望這座城市。很難想像，在這不毛的沙漠中，竟然有這麼一座神奇的沙漠綠洲城市。

這座土丘遺址擁有人類最早的石牆、泥磚房屋和防禦塔，2023年被列為聯合國教科文組織世界遺產。

這裡還有纜車可以搭，它是通闖遠方山上的試探山修道院。

在綠洲後面山上的那排建築就是試探山修道院（Monastery of the Temptation），一座建於峭壁上的希臘東正教修道院，聖經上說耶穌在受洗後被聖靈引到曠野，在山上禁食40天，並受到魔鬼的試探。。該修道院始建於6世紀，現今結構多為19世紀重建，緊依懸崖而建，景色壯麗、神秘，遊客可搭乘纜車上山參觀天然岩洞中的禮拜堂。

續往耶穌受洗地Baptism site

接近約旦河前幾乎都是一片沙漠荒蕪，處處佈滿鐵絲網，濃濃軍事管制氣氛。

導遊帶我們走進管制區內，裡面有很多男男女女的以色列士兵駐紮在此。

河的兩岸各豎立著以色列和約旦的國旗。

接著，我們來到耶穌受洗的約旦河河畔，這是個很特別的地方，河的這岸是西岸自治區，對面是約旦，受洗地的約旦河寬大約不到 10 公尺，因此如果沒有士兵在約旦岸防守，巴約國界就像歐洲申根區一樣能輕易跨過。我們還看到對面約旦岸有一對新人走進河中象徵性的接受洗禮。

下午1:30左右，我們來到了伯利恆的一家巴勒斯坦餐廳用餐。

這是經典地中海與中東料理融合，食物中大量使用優質橄欖油、檸檬、大蒜、芝麻醬和新鮮蔬果，健康且色彩豐富。以香料炭烤羊肉串搭配新鮮烤製的皮塔餅（Pita）或薩吉餅（Saj），用於裹著鷹嘴豆泥或肉類食用。

下午2:40我們在下著大雨的天候下，來到了此行最重要的景點--伯利恆的主誕生教堂，也就是耶穌基督誕生的馬槽所在地。伯利恆（Bethlehem）位於約旦河西岸，海拔約775米，位於耶路撒冷以南約8公里處，現由巴勒斯坦自治政府管理。因為大衛王也出生在伯利恆，所以又被稱為「大衛之城」。路加福音記載，西元前6~4年羅馬皇帝國奧古斯都(屋大維)下令全國普查，命眾人回歸各自的城市報到。瑪利亞隨丈夫約瑟從拿撒勒返回伯利恆。當時因為返鄉人眾，伯利恆的旅店客滿，瑪利亞已經接近產期只好留在馬房，產下聖子後以布包裹放置馬槽，這個故事就象徵著救世主卑微的誕生。

早在西元132年哈德良在基督降生地的遺址上建造了一座供奉阿多尼斯的神廟。，直到君士坦丁大帝統治時皈依了基督教，並將基督教定為羅馬國教。他的母親皇太后海倫娜在以色列遍尋耶穌的足跡興建教堂。西元326年打掉覆蓋洞穴的土石，建築最早的“主誕教堂”。西元529年教堂被毀於撒瑪利亞人的大火。西元540年拜占庭帝國查士丁尼大帝重建。十字軍時代又進行大規模的重建。

我身後則是奧馬爾清真寺。637年，在耶路撒冷被穆斯林軍隊占領之後不久，第二任哈里發奧馬爾訪問伯利恆，應許聖誕教堂將繼續給基督徒使用。但是在教堂旁邊，他祈禱過的地方，建起了這座奧馬爾清真寺。

目前教堂不設大門，只有一米多見方的石洞，要進入教堂必須躬身而入。據說17世紀時後為了防衛阿拉伯騎兵進入破壞而刻意封窄大門。這淨高1.2米的石門就是聖誕教堂的主門，也被稱為謙卑之門。

教堂正面有耶穌基督十字架。

基督徒做禮拜的地方。

進入教堂後會有豁然寬廣的感覺，大廳充滿希臘東正教的風格，正廳的左右側廳又各別兩排11根(共44的希臘大石柱支撐，似乎融合著多樣貌的建築風格。就像是聖墓教堂的分店一樣，目前同樣由羅馬天主教、希臘東正教、亞美尼亞東正教按著「維持現況」做管理。

大廳的石塊地面有許多以木板覆蓋並且掀開的區域，原來是打算改建時，挖掘後發現地面下出現保存完好的馬賽克圖案，居然是皇太后海倫娜在西元326年建築教堂時鋪設的，大廳的地面也就適度補強後保留原狀。

還好戰爭期間，觀光客不多，不用排隊，導遊帶我們直接走下幾個階梯後，進入一個非常狹窄空間(11x3公尺)，這裡就是耶穌誕生地和馬槽。

既然沒有人，當然就可以好好的拍照啦！這14道星芒的洞口，就代表耶穌哇哇墜地出生的點。

14星芒（伯利恆之星）的由來與意義：

聖經家譜結構：馬太福音指出，從亞伯拉罕到大衛是14代，從大衛到遷至巴比倫也是14代，從遷至巴比倫到基督也是14代。
耶穌降生地標：位於聖誕教堂的耶穌降生點，鑲嵌著一顆銀色的14芒星，被認作是東方三博士遵循指引找到耶穌的標誌。
神聖象徵： 14個光芒代表了這三組14代，即基督將這三個時期的歷史串聯起來，強調耶穌的救世主身份。

瑪莉亞產下耶穌後，以布包裹放置馬槽的位置。就在12芒星的正對面(只要原地轉身的方向)，也有人稱為Chapel of the Manger(馬槽教堂)。

聖凱薩琳教堂

從主誕教堂的洞穴上來以後，往右手邊走就會進入一個門直接走入聖凱撒琳教堂(St Catherine’s Church)，1882年才建的「新」教堂。此教堂由羅馬天主教管理，作為聖誕教堂的延伸，以聖徒凱撒琳命名，教堂地下保有古老洞穴供奉紀念。該教堂每年會舉行為世人熟知的聖誕夜子夜彌撒。

她(287-305)是童貞及殉道者，同時也是哲學家，並被視為女學生、講道員及磨坊工人的主保聖人。

聖凱薩琳出身於埃及亞歷山大城的貴族家庭，擁有才智雙全並博學多聞。青年時期，凱薩琳皈依了基督教，並以宣揚基督的福音為己任。當時羅馬皇帝馬克西米努斯迫害基督徒，凱薩琳勇敢地站出來反對皇帝的暴行，並且與一群哲學家進行辯論。凱薩琳的智慧和對信仰的堅定令這些哲學家無法反駁她，甚至有人因此皈依基督教。皇帝對凱薩琳的勇氣和智慧感到憤怒，便將她投入監獄，使用殘酷的刑罰試圖迫使她背棄信仰。但凱薩琳依然不屈服。據說，當時有許多人被她的堅定信仰所感動，甚至包括皇后在內的很多人都選擇接受基督教信仰。最終，皇帝下令將凱薩琳施以車輪刑，但奇蹟發生了，刑具在接觸她的瞬間就崩裂無法使用。最終，凱薩琳於公元305年前後被斬首殉道，她的聖體後來被傳說天使帶到西奈山安葬，現今的聖凱瑟琳修道院便是査士丁尼為了紀念她而建立。

教堂入口處中庭矗立著聖耶柔米（Jerome）的石雕像，紀念這位耗時23年（382-405年）翻譯拉丁文聖經的偉大教父。雕像特色是伴隨著一顆骷髏頭，象徵他警惕生命有限與珍惜光陰。

耶柔米晚年定居於此地洞穴中修行。

接著離開馬槽廣場前往對面的伯利恆和平廣場，象徵著基督教的盼望與和平。導遊說雖然名為"和平中心"，卻是一點也不和平！

伯利恆是個古老的城市，市中心兩旁盡是商家。伯利恆的旅遊業，佔經濟收入的50%以上，光是朝聖者的錢就賺不完啦！不過現在的伯利恆，從1936年的98%基督徒，變為只剩下15%基督徒。因為以巴的衝突，讓大多數的基督徒選擇搬離伯利恆。

伯利恆之旅來到了最後一站的隔離牆。伯利恆隔離牆（Bethlehem Separation Wall）是以色列與巴勒斯坦衝突中極具代表性的地緣政治景觀。它既是以色列口中的「防衛安全屏障」，也是巴勒斯坦人眼中的「種族隔離牆」。2000年「第二次巴勒斯坦大起義」，多次在學童公車上的自殺炸彈事件等給耶路撒冷居民很大的不安定感，以色列政府自 2002 年起開始興建隔離牆，旨在阻止巴勒斯坦武裝份子進入其境內發動自殺式炸彈襲擊。

象徵和平的鴿子，畫在隔離牆上，顯得格外諷刺。