終於要飛復活節島了。讓這座島嶼舉世聞名的就是島上的摩艾(Moai)石像了。從小尊1米到大尊21米高的摩艾石像， 島上共有近千尊摩艾雕像，建造於1250年至1500年之間，用火山岩巨石雕刻而成，分佈在島的海岸上。18世紀，島上內亂頻仍，演變成推倒石像的戰爭。到19世紀初期，所有的摩艾都被推倒了。目前所見的都是之後重建恢復豎立的！1995年島嶼規劃為國家公園，並登錄為世界遺產。
復活節島距離智利本土海岸3700公里，距離大溪地4100公里，是地球上最偏遠的島嶼。最近的鄰居位於西北 2,000 公里的皮特凱恩島。也就是說他2000公里以內都沒有鄰居人類居住。也因為這樣，讓復活節島多了一層神秘感。
Isla de Pascua是1888年成為智利領土時所取的西班牙文名稱，翻成英文則為Easter Island。這是1722年荷蘭西印度公司探險家雅各布於復活節抵達這座島嶼時所取的名字，是這個島和西方世界的第一次的接觸，但神經緊張的荷蘭船員在開槍打死9至10名拉帕努伊人後離開復活節島，西方世界與拉帕努伊文明接觸的第一次記錄即這樣以流血開始。島上居民自稱之為拉帕努伊Rapa Nui(很大的島)，島是由三個火山噴發堆積而成的，所以略呈三角形。面積165平方公里，比金門島(151平方公里)略大些。
目前島上大約有6000居民，但是已非當初最原始的住民。1770年11月15日，西班牙海軍將領唐·菲利普·岡薩雷斯指揮的兩隻海軍艦船再次造訪該地，對全島進行全面的勘察，並將其名為Isla de San Carlos島。在島上的三個高地上樹立起木質十字架之後，以西班牙國王查理三世的名義宣布吞併此島，並一去不復返。
1774年英國庫克船長來到此島時，一名來自大溪地有著玻里尼西亞血統隨行人員可以和當地居民交談，因此推測屬於南島語族玻里尼西亞人的後代。另挪威人類學家海爾達根據DNA和主食番薯(來自秘魯)推斷亦有印地安人混居在此。
1805年，復活節島上發生第一起奴隸販賣活動。一艘美國捕鯨船在一番激戰後，抓走22名島民。自此之後，奴隸販賣活動就不斷襲擊復活節島。1862年10月，巨大的災難降臨，兩艘奴隸船從復活節島抓走150個拉帕努伊居民，以$300的均價販賣到秘魯。該年的10月到次年3月，又有1000至1400名島民為秘魯和西班牙的奴隸販子所捕捉、販賣，他們中的90%在接下來的幾個月內死於非人的折磨和疾病(沒有外界疾病的免疫力)。由於國際社會的抗議，秘魯政府被迫將100餘名剩餘的拉帕努伊居民送返，但在回程的旅途中封閉船倉內又有天花爆發，只有15人活著回到復活節島。此次劫難倖存者又將天花病毒帶到島上，致使原住居民大量死亡，自此通曉拉帕努伊傳統文化和能書寫朗格朗格的祭司階層完全消失，全島的人口數量跌至600餘人。1864年西方的傳教士來到復活節島，並把所有的拉帕努伊人變成天主教徒。
成為天主教徒後的拉帕努伊人的災難並未就此結束，1870年代，島上大多數居民都被送至大溪地島做勞工。至1877年，島上只剩下約150餘名拉帕努伊人。
1888年智利併吞復活節島，復活節島租給牧羊公司放牧。1956年，海軍撤離復活節島，並永久解除對原住居民的限制，拉帕努伊人開始第一次的民主選舉。全島唯一的機場同時也是美軍空軍基地的馬塔維里( Mataveri) 國際機場建成後，來自世界各地大量的遊客湧入復活節島觀光，目前年輕一代的原住民多以西班牙語作為他們的母語。
要如何前往復活節島呢？從聖地牙哥去唯一的交通方式就是搭乘LATAM南美航空的飛機(當然也可以從大溪地飛過來)，飛行時間約要將近6個小時。但是購票的方式很奇特，一定要設定當地的語言及貨幣才有便宜的價格，比一般在OTA買到的價格大概便宜一半左右。它的官網很爛，通常打開直接掛掉，網路上有許多旅人有教學，要開VPN跳去智利(類似洗產地)本土才可以買。但很多人用VPN順利搜到票，最後結帳就會無限循環的因為某些安全原因，導致刷卡無法通過。讓我一度放棄去復活節島的念頭。
偶然在逛南美旅遊社團時，發現同是花蓮人的簡宜蓁同學，當時人在智利當地陪導遊，且有償的網路上提供旅遊的服務。於是私訊她可否幫忙買聖地牙哥到復活節島的來回機票。
果然很快就以台幣不到1萬的價格買到了最重要也關鍵的復活節島機票。這表示我終於確定可以去復活節島看摩艾石像啦！
她原來只要求台幣500元的諮詢服務費用，我為了鼓勵年輕人，匯了加倍的錢給她，她很開心多了一倍的服務費，我也很高興省了一半的機票錢，我們也成了臉書的好友。
好啦！主題回到今天的行程，是要從聖地牙哥飛到復活節島。
因為南美航空變更航班資訊，將起飛時間提早到8:25，我也想提前3個小時到機場，所以我只能花16,694披索搭Uber去機場。
由於復活節島是自治區，進入復活節島國家公園視同出國，需上網填報資料， 填完資料後，班機check in和登機都在航廈3樓，可是必須下2樓去做安檢，拿到移民警察官的PDI(Investigaciones Policiales de Chile) 列印紙後，再上3樓到登機門。
要拿到這張移民官簽發的P D I，地勤人員收走以後才會讓你登機。 很多人錯過了這個步驟而無法登機，補辦的時間又不夠，只能眼睜睜看著飛機離開，不可不慎！
我預定住宿的La Casa Del Kori青旅也派了Kori的侄子過來接機，他跟我一樣是個大鬍子。其實，一開始走出出境大廳，我一直找不到Kori，因為我事先做功課時，在網路上看到的老闆是Kori本人，怎麼看都跟這個大鬍子不像。還好他有舉牌子，我才確認他就是來接我的人。
不到10分鐘的行車時間，就來到了民宿式的青旅，我跟另一位男性黑人同住一房。雖然一天大概只見過一次面，還好這位室友相當不錯，我們幾乎不影響彼此生活。復活節島上的住宿很貴呀，一般的飯店大概至少都要台幣6000元以上，還好我住的青旅(應該說是民宿)三個晚上才台幣3791元，還有廚房可以使用。
圖片取自網路。略成三角形的復活節島周長約58公里，面積才165平方公里。開車的話可以在一天內環島。不過遺跡分散在全島各處，而且又有許多沒有鋪柏油路的道路，一天內要逛完有點難度，我規劃了4天3夜的行程。扣除第一天和最後一天的往返日程，明後兩天我請民宿代為訂購兩天的導覽Tour。
青旅Check in後，才下午3:30，我決定走路去市區的安家羅阿(Hanga Roa)逛逛，並在商店採購一些食物回青旅，外面餐廳非常貴， 島上平均消費一餐至少20美元以上 。讓我覺得驚喜的是，路旁竟然種了很多的苦楝樹，而我農舍房子面前就種了三棵啊，有他鄉遇故知的親切感。
沿途經過的住家，家家戶戶門前幾乎都有木頭雕刻的雕像作品，跟台灣原住民的部落有些相似。 有些雕像作品還非常前衛喔！有沒有發現他的耳朵好長。
這裡很多雕像除了前衛以外，身體的比例非常誇張，有些想像力實在太豐富，需要有藝術的眼光來欣賞。
從這些木雕作品來看，也印證了一些的傳說。據傳說島民是南太平洋的玻里尼西亞人與美洲的印地安人後裔，兩個民族同時在此生活，創造文明，形成後來的各種氏族和部落，並出現階級制度。分成階級高的長耳族(酋長和祭司)和階級低的短耳族。短耳族就是負責修建摩艾石像的勞動者。
居民越來越多，生存資源也急遽消耗，砍伐樹木開墾農地，建造船隻捕殺海豚，運送和建造石像的工具，毫無節制的開發讓如今的復活節島光禿禿。慢慢因為資源短缺，彼此搶奪，原本的階級制度逐漸瓦解，各氏族破壞彼此的石像，原本的桃花源變得殘破不堪。直到西班牙人到來，島民變成祕魯和西班牙的奴隸，被送到大溪地做苦工。
退休後開始過減法生活，出來旅遊幾乎不買紀念品。
離開安家羅阿後，我沿著海岸線往上走，要前往達海村(Tahai)看最美麗的夕陽。每隔一段距離就會看見海岸邊立著石雕的藝術建築。
還不得不說，這裡的海岸真是漂亮，藍天白雲下，乾淨的礁岩，美得讓人覺得像是在世外桃源(本來就是)。還有處築起的小海港，有些老外在那裏游泳。
也有人在岸邊經營潛水的活動。形成一個小型的商業區。
這個廣場以霍圖·瑪圖阿（Hotu Matu'a）命名，他是復活節島的傳說始祖，也是島上拉帕努伊文化的奠基者。 根據口述傳統，他是最早登陸復活節島的人，並帶領族人在此定居。
「mana ma ohi」的意思是「我愛你」。在Plaza Hotumatua廣場還有一個小型的劇場，可以觀賞有關Moai的傳說和故事，例如利用繩索拉動、搖擺摩艾石像，讓數十噸重的摩艾用行走的方式來搬移石像。
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摩艾石像移動的方式。
15分鐘後，我終於來到了Tahai村，這裡也是觀看夕陽最美麗的地方，很多民眾早已坐在滿天彩霞下的草地上，看著太陽在磨艾石像後面緩緩沉入海中，真的是太有氣氛了！這個在市區旁邊Tahai村，是這附近唯一免費可以參觀摩艾像的地方，其他地區的摩艾遺跡都被劃入國家公園，必須要付費買門票，並且有當地導遊陪同才可以進入。
（Pukao 普卡奧） 摩艾所在的Ahu Koteriku祭壇。 Ahu 是一種祭壇或石臺，通常用作豎立摩艾石像的基座，也是舉行宗教儀式和祭祀活動的場所。 這些巨大的石像通常被豎立在Ahu 上，面向海洋，形成島上獨特的景觀。
這尊不是遺跡，是我稍早在 前面的Plaza附近立有一尊仿真的石雕摩艾，這是仿Ahu koteriku 祭壇的那尊！因為這裡拍得比較清楚，特地拍攝來說明。
終於一圓到這天涯海角遙遠的復活節島看磨艾石像之夢，解鎖人生清單，感動啊！ 回青旅的路上，我特地繞進小超商採購食品，這樣總共26095披索，夠我吃好幾餐。在島上平均消費一餐至少20美元以上，所以有不少旅客會從聖地牙哥背食物過來(搭飛機允許攜帶)自己料理。 我的晚餐，有肉、雞蛋、碳水、和蔬菜水果，還不賴吧！
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