今天早上的行程只有參觀蘭毗尼園而已，總算不必清晨3、4點就起床了。根據同團的家瑞師兄說，他10年前第一次來朝聖時，就是住在這個地方，可見Hotel Nirvana 是間老字號的飯店了。
因為6:30才吃早餐，我和室友郭建志師兄就先到貝拉瓦(Bhairahawa)這個尼泊爾邊界小城的街上走走。
這裡因為鄰近印度，生活習慣和社會民情跟印度差不多。路邊民宅內的灶，也和印度一樣用來烙製烤餅。尼泊爾是個古老的國家，面積有14萬餘平方公里，人口約有2900萬，80%是印度教徒，10%是佛教徒。社會上也普遍存在種姓制度，是個和印度非常相似與關係緊密的國家。
8點多，我們搭乘遊覽車來到了藍毗尼園的入口。這裡原本是一片荒蕪、雜草叢生之地，近年來因為朝聖者不斷湧入，引起尼泊爾政府重視，才將其規劃為遺蹟公園。
因為園區頗為廣大，從入口區進入到主要的摩耶夫人廟還有一段距離。因此有不少人力三輪車在此排班營業，整齊新穎的外觀頗為搶眼。
但因為行程不趕，加上早上太陽也不大，走在佛陀出生的地方，細細體會這裡的殊勝，會是很棒的經驗，所以我們還是決定用步行的方式進入園內。
走過長長步道的盡頭，就可看見這「不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒」五戒的碑文。
解說牌上述說著藍毗尼園為佛陀出生之地，並於1997年列入世界文化遺產。左方則是整個園區的劃分區域圖。
跟其他的聖地一樣，園區內也是不能夠穿鞋子進去，所以只好脫下鞋子置放在外面的鞋架上。
導遊特地叮嚀我們一定要穿上襪套，因為裡面有不少地方要走在草地上，怕會潮濕也會冷。
跟在菩提迦耶一樣，我們進入摩耶夫人廟前也要先經過安檢，避免有恐怖攻擊事件的發生。
摩耶夫人廟是一座兩層樓高的方形建築，屋頂上有一尖頂小方塔，這是新建的夫人廟，取代舊有的小神廟。裡面是禁止照相的，所以只能從網路上找些照片了。
館內是一片保持出土當時樣貌的遺蹟，並且被圍欄所保護著。從圍欄中的遺蹟看來，這裡原是頗為完整的磚造房屋。
在遺址挖掘過程中，有發現一塊石板，上頭留有一只足印，一般認為，這塊石板出土之處就是佛陀當時出生的確實地點。這塊石板目前被玻璃保護著，並安放在館內原始出土的地點。
館內高處供奉著一塊黑岩石雕版，呈現摩耶夫人優雅的高舉右手、扶著無憂樹的姿態。雕像下方「初生佛陀」腳下的朵朵蓮花，描繪著「步行七步，步步生蓮」的傳說。
正如其他聖地一樣，廟後方也有一根阿育王石柱。1896年德國考古學家傅爾(Fuhrer)發現了這座石柱的殘基，並挖出地底下的整根斷柱，重新豎立在原地。
玄奘當初造訪時曾寫道「有大石柱，上作馬像，無憂王之所建也。後為惡龍霹靂，其柱中折仆地」，可見原有馬的柱頭，可惜已不知去向。柱上有阿育王頒布的敕文，清楚述明佛陀在此誕生，也證明了佛陀是歷史上的真實人物。
漫步紀念館外的僧院遺蹟，想著佛陀傳中的故事。摩耶夫人在40歲的某晚夢見一隻六牙大白象，鼻子上捲著一朵粉紅色蓮花放進夫人體內，並從右脇進入使夫人受孕。
摩耶夫人臨盆前，照釋迦族習俗回娘家天臂城分娩。途經藍毗尼園中稍事休息，見無憂樹上開滿艷麗花朵，欲伸手摘採。就在她舉起右手攀住無憂樹枝的瞬間，一個小嬰兒(佛陀)就從她的右脇出生了。
據當地人傳說，這棵菩提樹所在位置就是摩耶夫人產下太子的地點。原本的無憂樹已死，後來才改種菩提樹。至於佛陀確切出生地是館內的石板足印還是這棵菩提樹下，就留給考古學家去考究吧！
佛陀出生時，大地震動，感動帝釋天、四天王等下凡，以十二種香湯、名花洗浴世尊，九龍從天而降為佛灌沐。這就是後來佛教界每年4月8日浴佛節的由來。
菩提邦也很貼心的準備了浴佛所需的各項用品，讓我們能在師父的帶領下，在佛陀的出生地藍毗尼園舉行浴佛儀式，心中充滿法喜與感動。「願消三障諸煩惱，願得智慧真明了；普願罪障悉消除，世世常行菩薩道。」
摩耶夫人廟旁有一長方形水潭，稱為帕斯卡尼(Puskarni)聖水池。據說是摩耶夫人生產前沐浴與佛陀出生後淨身的水池。
另外還傳說，在這座水池前靜思冥想，可以看見自己的前世今生。印度還真是個充滿神秘傳說的國度。根據考證，這水池是1931年才挖掘的。當年僧院還在時的水池，則是提供僧院住眾們沐浴飲用的貯水池。
園區的另一端，則有一座2012年才新建的悉達多太子像。
這是呈現傳說佛陀出生後，不須扶持即自己站起，向四方各走七步，一手指天，一手指地，宣告「天上天下，唯我獨尊」！
下午我們將離開尼泊爾，回到印度，去參觀佛陀釋迦族的國都迦毗羅衛(Kapilavastu)。迦毗羅衛的遺址有兩個，分別在尼泊爾的提羅拉科特(Tilaurakot)和印度北方邦境內的畢波羅瓦(Piprawa)。因後者在出土文物上考證為遺址的可信度較高，所以我們選擇去參觀畢波羅瓦遺蹟。
昨天入境尼泊爾時的海關很簡陋，今天入境的印度海關同樣也是個陰暗落後的小辦公室，我們還到辦公室後面的雜樹林下方便哩！
等待入境印度簽證的時間，下車在邊境公路上逛逛。此時正值印度的石榴盛產期，好幾回在餐廳都吃到鮮紅欲滴、粒粒飽滿的猶如紅鑽石的石榴。有團員還向路邊的水果攤商購買現榨的石榴果汁。
3:40來到了畢波羅瓦遺址公園，很多婦女小孩園區內整理草地，這些人有可能就是釋迦族的後人喔。釋迦族的祖先是大約西元前10世紀時，由中亞的遊牧民族雅利安人所遷入的一支族系，他們自認是太陽的後裔。傳說部族由一位英雄喬達摩(Gautama，亦稱瞿曇)所建立，所以釋迦族就以喬達摩為族姓。
釋迦族在喜馬拉雅山下一帶聚居，建立了約有十個小城的部落式共和國。其中最大的城就是迦毗羅衛城，因此一般就以迦毗羅衛作為國名，佛陀的父親淨飯王就是當時的國王。
佛陀出生7天後，摩耶夫人即撒手人寰，嬰兒取名悉達多。淨飯王請阿私陀仙人來看相，並預言悉達多將出家修行，親證聖道，成為人天的導師。
淨飯王為避免悉達多有出家念頭，做了很多的預防和努力：在物質上竭盡所能滿足他的需求；將人間有關生老病死的悲傷景象移出宮外；為他選定天臂城公主耶輸陀螺為妃.......，但終究無法阻擋悉達多出家的打算。悉達多29歲那年，終於在此大出離，踏上乞食流浪生活，追求未知的涅槃解脫。
西元1898年，法國考古學家佩普(Peppe)在此處發現這座塔寺，挖掘出五個裝有佛陀舍利容器，證明佛陀是真實的歷史人物。一般相信，這就是當初迦毗羅衛的釋迦族在佛陀入滅火化後，建塔供奉所分得的遺骨舍利之處。這也間接推翻了佛滅前釋迦族就已被毘琉璃太子滅族的傳說。
4:30我們上車，前往今晚即將入住的舍衛城。夕陽西下，一輪火紅的太陽瀰漫在沙塵迷霧之中。台灣中南部在秋冬之際也常因空汙而紫爆，我看這個景象應該是「褐爆」了。神秘的印度大地啊！何時才會有清明的天空呢？
前往舍衛城又是一段崎嶇坎坷的道路，坐在遊覽車後排的菩薩反應像在坐碰碰車一樣。沿途砂塵瀰漫，又幾乎沒有路燈，加上路面寬度也僅兩線，幾次的會車讓人提心吊膽，真佩服印度司機的膽識啊！好處是，夜間上廁所還真「方便」啊！
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