雖然參加旅行社EBC+Gokyo行程是18天，但扣掉前後各兩天的飛機與準備，實際上真正走大概是14天。由於我幾乎沒有Delay行程，所以今天原本預定是Buffer Day的緩衝日，就變成了多出來的一天，我可以好好休息或再逛一逛加德滿都。
7點準備去飯店餐廳吃早餐時，突然在電梯遇見熟悉的面孔，原來是慈濟的林碧玉副總。後來在用餐時，看見她率領一群慈濟的幹部，跟當地官員討論，如何蓋學校和職訓，要讓街上的乞童回到教室，用教育翻轉佛陀的故鄉！慈濟用軟實力支持、幫助尼泊爾，讓尼泊爾可以自立自強，我覺得更勝中國的一代一路硬體建設啊！
老婆看我PO的早餐圖，說我狂吃蔬菜優格喔！其實，健行兩周以來，蔬菜攝取量嚴重不足，回到現代文明地方，當然要好好補充纖維素，讓腸道保持通暢啊！
早上正在想說不曉得怎麼去？另外三個世界文化遺產：Patan帕坦、Pashupatinath 帕斯帕提納寺（也就是燒屍廟）和Boudhanath stupa 博拿佛塔。到櫃檯去問看看怎麼走？櫃檯小姐說可以幫我找一個導遊帶我去，費用6000盧比。太好了，我一口就答應，立刻出發。
7年前到印度去佛陀故鄉朝聖，就覺得印度交通好亂。我看尼泊爾和印度這兩個兄弟的交通幾乎一樣，每個人都是有洞就鑽，先搶先贏的貪小便宜心態，因此幾乎常常造成塞車！
第一站先到帕坦王宮。尼泊爾在12~18世紀的馬拉王朝(Malla Dynasty)時期，最有名的國王賈亞斯提‧馬拉(Jayasthiti Malla)將加德滿都谷地分封給他的兒子們。建立了許多小王國，其中最繁榮的王國有三，分別是加德滿都(Kathmandu)、帕坦(Patan)和巴克塔布(Bhaktapur)。他們有其各自的皇宮(杜兒巴)廣場，廣場上豐富的神廟和皇宮建築就是他們彼此角力的縮影。帕坦的杜巴廣場以其獨特的建築風格和精美的雕塑⽽聞名，是⼀個歷史悠久的聚會場所。這裡也是尼泊爾人日常生活的地方，我好像走進了時光機器，飛進人家17世紀的生活裡！
買了1000盧比的門票後進入園區，首先是桑達里宮院門口，雖不能入內參觀，但是外面有三座石像，光這三個石像就非常有故事：上圖右邊的是猴神哈努曼(Hanuman)，左邊是毗濕奴的化身獅人那辛格(Narsingha)。
哈奴曼是印度史詩《羅摩衍那》的神猴，擁有四張臉和⼋⽀⼿，解救阿逾陀國王⼦羅摩之妻悉多，與羅剎惡魔羅波那⼤戰。羅摩是⼤神毗濕奴化⾝。羅摩之妻悉多⾮常美麗，被楞伽城⼗頭魔王羅波那⽤計劫⾛。羅摩在尋妻途中助猴王須羯哩婆奪得王位。猴王派⼿下⼤將哈努曼，隨羅摩去尋妻。哈奴曼勇敢機敏，能騰雲駕霧，⽕燒楞伽宮，盜仙草，終於幫助羅摩征服了強敵，救出悉多。胡適認為《西遊記》中的美猴王孫悟空不是國貨，原型就是取⾃哈奴曼。
印度教⼈為什麼對神猴如此虔誠供奉，⼜是如何表達對他的敬意和向他祈求保佑的？傳說在⼀個星期⼆的早上，哈努曼覺得餓了，他來找羅摩的妻⼦悉多要吃的東西。他看⾒悉多的頭髮分縫處塗有紅顏⾊，便問其原因。悉多告訴他說，假如⼀個⼥⼈想要她的丈夫健康⻑壽，就⼀⽣都會塗紅顏⾊。哈努曼想，那我要是把全⾝都塗上硃砂不就能讓我師傅羅摩永⽣不⽼了嗎？於是他把⾃⼰全⾝都塗成了紅⾊，去⾒羅摩。從此，⼈們就把硃砂溶解在油中向哈努曼進貢。給哈努曼塑像塗硃砂的儀式就叫做"給哈努曼穿⾐服"。所以哈努曼總是渾⾝紅彤彤的。⼈們供奉哈努曼，⼀⽅⾯是祈求本領⾼強的哈努曼幫助他們戰勝困難，⼀⽅⾯是由於羅摩曾經許諾過，只要向哈努曼進貢硃砂和油，羅摩就會保佑他的願望實現。 ****故事取自網路
上圖為廣場拍攝放大，下圖取自網路，雕刻於約12世紀孟加拉地區即波羅王朝統治時期。
第二尊是毗濕奴的化身獅人那辛格(Narsingha)，維基譯作那羅僧訶（Narasingha，人獅)，印度教所崇拜的大神毗濕奴十大化身中的第四個化身，即半人半獅，曾經消滅阿修羅王金席。
金席與孿生兄弟金目在人間胡作非為，毗濕奴化身為野豬（婆羅訶）打敗金目，但金席的兒子普羅訶多，不顧生死，非常篤信毗濕奴。所以金席蒙梵天恩諾："不論是人是獸，從內從外，白天黑夜，無論使用任何武器"，都不能傷害他。他有恃無恐，大鬧天上人間。一天，金席以腳踢一根石柱，問普羅訶多：「如果你的神無所不在，那他也存在於這石柱之中麼？」毗濕奴當即化身獅人，從石柱中出現，於薄暮時在門檻前，將他抓起來放在大腿上開腸剖肚，沒有違反梵天承諾地殺死了金席。*****取自維基*****
上圖則是象神甘尼許(Ganesh)，我旅行社的老闆就叫做Ganesh。印度是個萬物皆神祇的國度，據說有三億三千三百萬個神，連神要出名都不容易。象神甘尼許（Ganesha）除了象頭人身的辨識度高外，最主要是象徵智慧、財富、美滿和幸運，幾乎涵蓋人生所有美好的祈願。
象神甘尼許是印度三大主神(創造神梵天Brahma、毀滅神濕婆Shiva和守護神毘濕奴Vishnu）之一的濕婆（Shiva）和雪山女神帕爾瓦蒂（Parvati）的兒子。只是帕爾瓦蒂是在濕婆外出苦行之後才生下甘尼許，所以濕婆並沒見過兒子甘尼許。直到多年之，濕婆返家要入內，卻在門口受到甘尼許的阻擋。因為當時帕爾瓦蒂正在沐浴，沐浴之前特別交代甘尼許不能讓人入內。忠實執行母親命令的甘尼許卻激怒一無所知的濕婆，兩人大打出手，既是創造也是毀滅之神的濕婆，竟然砍下甘尼許的人頭。之後，傷心欲絕的母親帕爾瓦蒂要求濕婆必須讓兒子甘尼許死而復生。於是濕婆求助守護生命的另一個主神毗濕奴（Vishnu），毗濕奴告訴他，外出去砍下第一個生物的頭，然後移植到甘尼許的身體，他就可以死而復活，而濕婆遇到的第一個生物就是大象。之後為了補償，濕婆讓象頭人身的甘尼許統領侍奉濕婆的眾神，所以甘尼許得到眾神的幫助，就有排除一切障礙的能力。***取自網路
整個杜兒巴廣場的主要建築，都位在這條道路的兩側，相當聚集。道路的東側(右)主要是王宮的建築，西側(左)則是一幢幢古廟。那辛格神廟的前方是馬拉國王立柱。這位國王在位期間，帕坦王國的國勢達到顛峰，深受人民愛戴。國王坐在蓮花座上，後面有眼鏡蛇保護，蛇頭上還站著一隻銅鳥。有一說是，只要銅鳥在，國王就會再回來。因此這個立柱所面對的皇宮，有一扇門窗總是保持開啟的狀態。
另一立柱上方則是馬拉王后的雕像，頭上雖然沒有銅鳥，但是鴿子會自動飛過去，頭上或手上隨時都有不同鴿子站立。
廣場最精華部分就是皇宮，目前是帕坦博物館。這就是入口處。
博物館內的館藏古物。
廣場中有一曼加池(Manga Hiti)，至今仍為居民的取水處。
第二站來到了燒屍廟，其實就是印度瓦拉納西的縮小版。這裡也是世界文化遺產，入門票一樣要1000盧比。
進入管制口後，是一條長長的表參道，兩旁販賣著各式各樣印度教的宗教藝品。
再往前走，進入眼簾的是又髒又臭的是所謂的聖河--Bagmati巴格瑪蒂河，河的右岸是參觀旅客和家屬與祭司對家屬懷念所舉行的宗教儀式，左岸則是整排的河階火化場。
東岸階梯上是一座公園，附近有有十幾座白色石造舍利塔神龕，我走上白頂舍利神龕後上方的觀景台，從這裡可以眺望對岸的帕斯帕提神廟及神廟東門外聖河畔的「火葬河壇(Ghat)」。
傳統上尼國人都會將奄奄一息的垂死親人送往巴格馬提河畔，待其嚥下最後一口氣，家人會趕快將往生者遺體清洗和包裹，準備抬去火化荼毘。
做完宗教儀式後，一路抬往火葬河階的火化台。
火化台上預先準備好的營火。下方空隙處則是點燃營火的火把放置處。
點火儀式會由長子手持火把點燃。
旁邊會有專人幫忙翻攪，以加速火化。整個火化過程大約3-4小時。
火化完成後，燃燒完的骨灰和灰燼就會撒入河中，⽽這條尼泊爾的聖河，最後會一路流往印度匯入恆河，這是印度教徒最終的歸宿！眺望著一場又一場的葬禮和火葬進行，讓我對生死輪迴、不造墓的印度教徒的生死觀更有體悟。
最後來到了博拿佛塔（Buddha Stupa）被認為是佛教徒的瑰寶，最早建於公元6世紀，時過近千年，當今仍然被努⼒⽤⼼地維護著，塔⾝總是潔⽩如蓮花一般！佛塔⾼達36米，代表著佛陀至高無上的智慧與境界。塔⾝四面有佛陀的眼睛，能夠保護眾生，並帶來平靜和幸福。
此處自古就是藏傳佛教的重要朝聖地，中國武力併吞西藏後，這裡更成為全球少數的西藏文化中心。1960年代許多逃亡的西藏人開始在這裡定居，僧院、住宅和地毯工廠開始出現。從前串聯加德滿都和拉薩之間的跨喜馬拉雅商貿十分頻繁，來自西藏的信徒商人一定會來到這裡，感謝能夠平安越過喜馬拉雅，回程時也會再度到此祈求旅行的平安。
進入須買400盧比的參觀費。映入眼簾就是超大的佛塔，四周被販售西藏骨董品等針對光客而開的紀念品店，以及為信眾而開的線香、祭祀用品專賣店所包圍。還有一些咖啡店可以休息。
由此處還可以上去二樓。
最下方的根基有147面牆壁，每一面牆各自有4個或5個轉經輪。每個轉經經輪都刻有"嗡嘛呢唄比哄"六字真言。信徒以順時針方式繞塔。
今天天氣很熱，我走一圈就覺得很累了，有位西藏僧侶還用五體投地跪拜的方式繞塔，令人佩服！
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